Curriculum

Formation coloriste expert

Présentation du cours

0/1

Généralités

0/6

Techniques complémentaires à la coloration

0/12

Besoins du client et plan de travail

0/9

Techniques éclaircissements partiels

0/7

Techniques de colorations multiples

0/5

Coloration personnalisée

0/6

Contrôler et gérer la qualité

0/8

Conclusion

0/1

Texte

Décoloration

Présentation

La décoloration est l’action d’éclaircir des cheveux naturels par dissolution des pigments mélaniques. Celle-ci peut-être réalisée de manière totale ou partielle grâce à des procédés permettant d’éclaircir de 1 à 7 tons. Son utilisation prend le relais sur les colorants permanents classiques incapables d’éclaircir au-delà de trois tons.

Composition

Les principes actifs capables d’éclaircir un cheveu sont l’eau oxygénée et l’ammoniaque. À partir de ces deux éléments, nous pouvons élaborer des décolorations plus ou moins fortes et plus ou moins rapides. Actuellement, les cosmétiques de décoloration mis à disposition par les fabricants incorporent les alcalis directement dans leur présentation.

Il est malgré tout possible d’agir sur le degré d’éclaircissement en variant le titre de l’oxydant utilisé et en ajoutant des persels (sachets renforçateurs). Enfin, pour répondre à des objectifs d’éclaircissements plus ou moins prononcés, il existe différentes solutions dont voici les principales :

Les huiles décolorantes

De même que les colorants d’oxydation, les principes actifs d’une huile décolorante nécessitent l’association d’un corps oxydant.

La solution d’une huile décolorante a un pH situé autour de 11,5. L’usage de ce type de produit ne conditionne pas obligatoirement l’application postérieure d’un colorant.

Les substances contenues dans les huiles décolorantes sont :

▸ Alcali : mélangés avec un oxydant, les alcalis (ammoniaque ou dérivés) agissant comme catalyseurs, augmentent le pH de la solution et procurent un milieu alcalin. Ils sont également responsables du gonflement de la cuticule, ce qui favorise la pénétration de l’oxydant.

▸ Excipient : la présence d’huiles végétales procure une multitude d’avantages, notamment une aisance au moment de l’application, un contrôle du processus grâce à sa transparence, une brillance durable des cheveux et une sensation douce pour le client pendant l’opération.

▸ Antioxydants et stabilisants : leur fonction principale consiste à éviter que le corps décolorant se dénature durant le stockage.

▸ Adoucissant : ces agents contribuent à protéger le cuir chevelu, à rendre les cheveux brillants et à faciliter le démêlage.

▸ Parfums : l’ammoniaque en particulier est reconnu pour son odeur irritante. Les parfums contribuent à l’atténuer.

Les substances contenues dans le corps oxydant (voir leçon « oxydant et ammoniaque ») :

▸ Les huiles décolorantes : sont utilisées pour des décolorations faibles. Elles éclaircissent de 1 à 3 tons selon l’oxydant choisi, soit 20 ou 30 Vol. Pour éclaircir de 3 à 6 tons, des sachets renforçateurs (persels) doivent être ajoutés au mélange.

Les poudres décolorantes

Également à mélanger avec un oxydant au moment de l’application, les poudres décolorantes possèdent l’avantage de pouvoir varier leur texture en fonction des besoins du coloriste. Par exemple, en réduisant la quantité d’oxydant, le mélange devient moins liquide et s’adapte mieux à des travaux de mèches ou balayages. La solution obtenue à partir d’une poudre décolorante a un pH situé autour de 12,5. L’usage de ce type de produit recommande généralement l’application d’un colorant postérieur.

Les substances contenues dans les poudres décolorantes sont :

▸ Renforçateurs : les renforçateurs contenus dans les poudres décolorantes ont pour fonction d’activer ou de renforcer l’oxydation pendant le processus. Les plus utilisés sont des persulfates de sodium, de potassium et d’ammonium.

▸ Alcalis : leur fonction consiste à déstabiliser l’oxydant, à créer un milieu alcalin favorable et à gonfler la cuticule.

▸ Excipient : la volatilité des poudres peut provoquer des allergies. Actuellement, de nouveaux composants visant à réduire les risques d’inhalation permettent d’obtenir des pâtes ou des crèmes décolorantes auxquelles peuvent s’ajouter des agents adoucissants, des stabilisants, des épaississants et des parfums.

▸ Colorants : certaines poudres contiennent des colorants bleus ou violets qui agissent comme neutralisants des reflets jaunes ou orangés du fond de décoloration.

Les substances contenues dans le corps oxydant (voir
chapitre oxydants et ammoniaque) :

▸ Les poudres décolorantes : elles sont utilisées pour des décolorations fortes. Elles éclaircissent jusqu’à 7 tons selon l’oxydant choisi, soit 20 ou 30 Vol pour une application sur tête entière ou pour des mèches.

Si la réaction éclaircissante se produit à l’air libre sans toucher le cuir chevelu, on peut utiliser un oxydant titré à 40 Vol.

Propriétés

Pouvoir décolorant : les décolorations dans leur ensemble sont capables d’éclaircir de 1 à 7 tons selon la préparation.

De 1 à 3 tons pour les huiles éclaircissantes mélangées à un oxydant de 20 ou 30 Vol.

De 3 à 6 tons pour les huiles éclaircissantes mélangées à un oxydant de 20 ou 30 Vol et des sachets renforçateurs.

De 5 à 7 tons pour les poudres mélangées à un oxydant de 20 à 40 Vol.

Jusqu’à 8 tons pour les poudres mélangées à un oxydant de 20 à 40 Vol et des renforçateurs. Il est rare qu’une seule décoloration aussi forte produise un éclaircissement de qualité. Le fond d’éclaircissement risque d’être difficile à neutraliser. C’est pourquoi, il est recommandé de réaliser deux décolorations successives moins agressives ou de procéder à un mordançage avant la seconde application.

Certains facteurs accélèrent les processus de décoloration :

▸ Un activateur diffusant de la chaleur réduit le temps de pause.

▸ La chaleur du cuir chevelu se dégageant sur les deux premiers centimètres.

▸ Les zones sensibilisées réagissent plus rapidement (pointes, cheveux permanentés, etc.).

▸ Les cheveux fins dont la cuticule est moins dure : puisqu’une décoloration affecte la kératine et la mélanine, les cheveux ne peuvent pas retrouver leurs caractéristiques initiales.

Compatibilité : les cheveux décolorés peuvent être recouverts par des colorants organiques synthétiques et végétaux. Procédés déconseillés sur des cheveux permanentés ou défrisés, car ils affecteraient considérablement la fibre capillaire.

Stabilité : les cheveux décolorés gardent plus difficilement les pigments artificiels que l’on y dépose. Les écailles de la cuticule étant plus ouvertes, les pigments s’oxydent plus rapidement (soleil, eau de mer). Parallèlement, ils sont capables d’absorber très facilement un colorant extérieur tel qu’un rinçage ou réagir au chlore contenu dans l’eau des piscines.

Pouvoir colorant : ce type de cosmétique est incapable de décolorer et de colorer simultanément. Pourtant, certaines poudres contiennent des pigments bleus ou violets, ce qui leur donne la capacité de neutraliser un fond de décoloration jaune ou orangé.

Sensibilisation : ils présentent un risque d’irritation cutané, oculaire et respiratoire dû à la présence d’ammoniaque, mais ne sont pas toxiques. Une touche d’essai doit être réalisée 48 h avant l’application.

Application : les temps de pause sont très variables, car l’éclaircissement continuera aussi longtemps que le mélange dégagera de l’oxygène, soit environ 50 minutes.

Mécanisme d’action

Le processus de décoloration artificiel réagit aux mêmes principes éclaircissants qu’une coloration d’oxydation. Mais, dans ce cas, le coloriste possède une complète maîtrise du degré d’éclaircissement provoqué.

1ᵉ étape : le corps décolorant, le corps oxydant et les renforçateurs (si nécessaire) sont mélangés et produisent des réactions chimiques.
2ᵉ étape : grâce aux alcalis, le mélange devient alcalin. L’oxydant est déstabilisé et libère de l’oxygène.
3ᵉ étape : dès l’application, les alcalis provoquent un gonflement de la fibre capillaire et par conséquent l’ouverture des écailles de la cuticule.
4ᵉ étape : l’oxydant pénètre à l’intérieur du cheveu et éclaircit tout d’abord les eumélanines qui correspondent aux pigments foncés. Sur une base foncée, cela produira une disparition progressive des pigments bruns, laissant apparaître un roux puis un orangé.

En prolongeant le temps d’exposition, l’oxydation provoque l’éclaircissement des phéomélanines qui correspondent aux pigments clairs. La couleur évolue vers un jaune orangé puis jaune. La disparition totale des pigments procure un fond de décoloration jaune très clair jusqu’au blanc. Plus le mélange est alcalin, plus il accélère la libération d’oxygène de l’oxydant. La progression est alors écourtée, mais souligne davantage les reflets roux.

Plus le mélange est oxydatif, plus il éclaircit. La force de la décoloration dépend donc du titre de l’oxydant utilisé et des persels.

5ᵉ étape : après un temps de pause de 10 à 50 min selon le fond d’éclaircissement visé, le cosmétique est rincé et éliminé par un shampoing.
6ᵉ étape : 1ʳᵉ possibilité ⇒ un soin est appliqué après le rinçage du shampoing afin de neutraliser les résidus alcalins présents dans le cheveu. Le pH étant rétabli, les écailles de la cuticule se referment. 2ᵉ possibilité ⇒ procéder à l’application d’un colorant, voire d’une seconde décoloration. Dans ce cas, les cheveux sont séchés. La neutralisation des résidus alcalins sera néanmoins nécessaire après cette seconde opération.

Utilisations

Les produits de décoloration utilisés sur des cheveux naturels et sur tête entière s’utilisent lorsque l’objectif consiste à éclaircir au-delà de trois tons. Dans le cas contraire, un colorant d’oxydation est suffisant. Pour obtenir des hauteurs de tons différentes, la décoloration peut s’utiliser avec des techniques de méchages ou en alternance avec d’autres colorants.

Les techniques de décoloration sont utilisées sans colorants postérieurs pour :

▸ Éclaircir une teinte naturelle de 1 à 3 tons à l’aide d’une décoloration faible.

▸ Réaliser des techniques de mèches et balayages.

Les techniques de décoloration sont utilisées avec un colorant postérieur pour :

▸ Éclaircir une teinte naturelle de 3 à 7 tons et servir de base à un colorant.

▸ Réaliser un éclaircissement total de la chevelure ou des repousses.

▸ Réaliser un éclaircissement partiel par le biais de mèches et de balayages ou pour une coloration aux multiples tonalités.

Les techniques de décolorations demandent une bonne connaissance des produits et le respect de certaines règles immuables :

Avant d’appliquer un décolorant, nous devons connaître la couleur finale visée. C’est à partir de celle-ci, notamment de sa hauteur de ton et de son reflet, que sera déterminé le fond de décoloration nécessaire pour y parvenir.
Pour les colorations en nuances chaudes, prévoir un fond de décoloration du même ton ou d’1/2 ton plus clair.
Pour les colorations en nuances froides, prévoir un fond de décoloration d’1 à 2 tons plus clairs.
Le résultat d’une coloration sur décoloration revient à superposer deux couleurs : la couleur du fond de décoloration et la couleur du colorant choisi.

La superposition d’une couleur sur un fond de décoloration offre trois possibilités, soit neutraliser un reflet chaud, soit l’accentuer ou bien l’orienter pour obtenir des variantes.

Dans le tableau qui suit, sont exposés les fonds de décoloration associés aux différents objectifs de coloration qu’il est possible d’obtenir.

Précautions

Les conditions d’applications d’une décoloration partielle ou totale demandent des précautions distinctes. Dans le premier cas, les cheveux sont exposés à un fort dessèchement, surtout si les mèches de cheveux sont enveloppées. Dans le deuxième cas, le cuir chevelu risque de subir de fortes irritations cutanées. En plus des conseils d’utilisation inhérents à tous les colorants d’oxydation, les décolorations demandent des attentions particulières :

Les cheveux fins et sensibilisés s’éclaircissent plus rapidement que les cheveux épais, durs et résistants.
Éviter les couleurs très claires pour des personnes possédant une peau mate et des sourcils foncés.
Le processus est toujours plus rapide en racines en raison de la chaleur du cuir chevelu.
Les cheveux décolorés nécessitent des shampoings et des soins adaptés.
Un éclaircissement trop poussé peut altérer la fibre capillaire de manière irréversible. Les parties détruites deviennent alors élastiques et cassantes.
Les cheveux frisés naturellement sont difficiles à décolorer ainsi que les cheveux roux qui réagissent très peu aux produits de décoloration. Dans ces deux cas, il est conseillé d’effectuer une mèche test.
Le degré d’éclaircissement doit être contrôlé visuellement, car il n’y a pas de temps de pause fixe. Pour le vérifier, il suffit d’essuyer une mèche avec un coton humide et de la sécher.
Si un colorant est appliqué après une décoloration, l’oxydant utilisé sera au maximum de 20 Vol.
Pour limiter les irritations, le rinçage d’un décolorant avec poudre doit se faire sans frotter les cheveux ni le cuir chevelu. Le shampoing employé ensuite doit être d’un pH acide.

Conditionnement du corps décolorant :

Les huiles : destinées à des décolorations faibles et moyennes. D’un aspect translucide, elles se commercialisent en flacon ou en bouteille. Grâce à leur consistance gélatineuse et transparente, elles rendent l’application aisée ainsi qu’un meilleur contrôle du processus par leur transparence. Elles dessèchent moins les cheveux que les poudres.
Les poudres : destinées à des décolorations fortes. Elles sont commercialisées sous forme de poudre très fine et contenues en sachet dans une boîte en plastique hermétique. Elles possèdent un pH alcalin très élevé et contiennent des agents de gonflement qui leur donnent une consistance onctueuse pendant l’application.

Les crèmes : destinées à des décolorations moyennes et fortes. Conditionnées en tube ou en pot, elles sont réputées pour être moins agressives que les poudres, car elles contiennent des agents protecteurs et adoucissants. Leur consistance facilite l’application sur les cheveux tout en évitant les risques d’inhalation de matières volatiles.

Conditionnement du corps oxydant

Conditionnées en flacons d’1 litre, les eaux oxygénées ou oxydants crèmes sont titrés de 10 à 40 Vol. Les quantités d’oxydant varient en fonction de la technique utilisée et de la texture recherchée. Pour une application totale, le mélange sera onctueux alors que pour un balayage, il sera plus pâteux.

Conditionnement des renforçateurs

Ils se présentent sous la forme de sachets de poudre à mélanger au corps décolorant. Les renforçateurs sont des poudres très fines qui augmentent le pouvoir éclaircissant du mélange. Leur conditionnement permet de renforcer graduellement la préparation en ajoutant un, deux ou trois sachets.